昆山服装制版工艺培训-英达服装技术培训学校

(1）平面造型:

A成衣比例直接法

B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法，

D 基型法

（2）立体造型

A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法

：制版要求，三准一全。

款式，尺寸，细部计算准，面，里，服装制版工艺培训课件，衬，工艺版全。

辅助线：

d轮廓线

刀眼宽0.2长0.3

锥眼距省0.5厘米

做缝1-1.5厘米

弧线处做缝0.8厘米

折边3.5-4.5厘米

：扎白坯（划片

A布料处理：热缩 浸水

平整去皱：纱线校正与确定

排料：纱线不允许斜划净缝样

主要部位：手工缝制

7白坯缝制过程：

A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精que可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，

袖窿拉扦条，为提篙效率，袋，袢，育克可划上位置

：袖子hao手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

，

制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，昆山服装制版工艺培训，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。服装制版是服装设计的一部分：服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面重要的一个环节。  

制版讲三准一全

款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。

服装制版师工作范围及程序（九元服装学校精选）

定义

服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制

我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，服装制版工艺培训多少钱，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。